User عکاسی - فــــــتوبلاگ پیکــــسل
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فــــــتوبلاگ پیکــــسل
وبلاگ آموزش عکاسی و نمایش بهترین عکس ها 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک وبلاگهایم
maleki maleki maleki maleki maleki maleki

 

دانلود کتاب آموزش عکاسی به صورت حرفه ای

مترجم: مجله ویستا

صفحات: 695

قالب: PDF

حجم: 12.221MB

دانلود

 


[ پنج شنبه 92/6/14 ] [ 10:0 صبح ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

 

دانلود کتاب راهنمای آموزش عکاسی پرتره از کودکان

عکس های معاصر که به صورت هوشمندانه خلق و خوی کودک یا شخصیت او را ،چه خنده ای عمیق با دهان باز و یا ناراحتی و اشک، را می توانید به راحتی با راهنمایی ها و تکنیک های بررسی شده در این کتاب راهنما تهیه کنید. این تکنیک های مدرن که معمولا “عکاسی از سبک زندگی” نامیده می شوند مانند عکاسی از نمای نزدیک یا در زوایای گسترده، در تهیه عکس های زیبا و حرفه ای مخصوصا از کودکان به شما کمک خواهند کرد.

مشخصات :

  • فرمت PDF
  • 129 صفحه
  • زبان انگلیسی

children photography دانلود کتاب راهنمای آموزش عکاسی پرتره از کودکان

ادامه مطلب...

[ چهارشنبه 92/6/13 ] [ 10:0 صبح ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

کتاب آموزش جامع عکاسی حرفه ای دیجیتال/pdf

از لحاظ اصولی دوربین های دیجیتال بسیار شبیه به دوربین های عکاسی دارای فیلم می باشند. این دوربین ها همانند دوربین های معمولی دارای یک منظره یاب، لنز برای کانونی کردن تصویر بر روی یک وسیله حساس به نور، وسیله ای برای نگهداری و انتقال چند تصویر گرفته شده در دوربین و یک جعبه دربرگیرنده تمام این تجهیزات می باشد.

 

کتاب آموزش جامع عکاسی حرفه ای دیجیتال/pdf

 در یک دوربین معمولی فیلم حساس به نور تصویر را ذخیره می سازد و بعد از عملیات شیمیایی برای نگهداری تصویر از آن استفاده می شود. در حالی که در دوربین های دیجیتال این کار با ترکیبی از تکنولوژی های سنسور (حساسه) تصویر و ذخیره در حافظه انجام می گیرد و اجازه می دهد که تصاویر در شکل دیجیتال گرفته شوند و به سرعت بدون نیاز به عملیات خاصی (نظیر عملیات شیمیایی بر روی فیلم ) در دسترس باشند.

تیم دانلودها برای شما کتاب الکترونیکی آشنایی با اصول عکاسی دیجیتال که به زبان فارسی نیز می باشد را مهیا کرده است. در این کتاب شما می توانید با اصول و تکنیکهای عکاسی دیجیتال به طور کامل آشنا شوید.

ادامه مطلب...

[ سه شنبه 92/6/12 ] [ 2:18 صبح ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

تکنیکهای عکاسی در حیات وحش 
 
عکاسی از حیوانات تکنیکی ترین و پرچالش ترین نوع عکاسی طبیعت است. برای گرفتن عکس خوب از حیوانات تنها داشتن دانش هنر کافی نیست بلکه باید سوژه و تجهیزات خود را بخوبی بشناسید.
 
 
ترکیب بندی
به تصویر کشیدن یک حیوان کار بسیار ساده ای است اما می بایست چند قانون ساده در مورد ترکیب بندی را بیاد داشته باشید . از کادر بندی بسیار بسته اجتناب کنید (مثال B) در غیر اینصورت سوژه محصور و بسته به نظر می رسد . مهم این است که مقداری فضای خالی و باز برای حرکت چشم بیننده باقی بگذارید تا تصور پویش و حرکت را القا کند . این فضای خالی می بایست در جلوی سوژه قرار بگیرد تا یک تعادل خوب و خوشایند در ترکیب بندی ایجاد کند (مثال C ). اگر فضای خالی را پشت سوژه قرار دهید اینطور بنظر می رسد که جانور در حال خارج شدن از تصویر است (مثال A ).
 
 

 
چرخش سر:
 
 قانون ساده دیگر برای گرفتن عکس خوب این است که باید وقتی عکس بگیرید که سوژه در حال حرکت به سوی شماست یا حداقل موازی با شما در حرکت است و یا وقتی که به شما نگاه می کند. این دو عکس این قانون را نشان می دهد. عکس A واضح و خوب است اما سوژه بطرف بیرون نگاه می کند که از جذابیت عکس بشدت می کاهد .در عوض در عکس B سوژه که به شما نگاه می کند، تصویری بسیار صمیمی تر خلق می کند و نتیجه کلی بسیار مطلوب تر است .
 
 

 
 زاویه دید:
 
 یکی از اشتباهات عمومی تمام عکاسان مبتدی گرفتن عکس از حیوانات و گیاهان از ارتفاع همسطح دید یک انسان است.یعنی 160 تا 170 سانتی متری. معمولا این عکسها یک پرسپکتیو بلند یا کوتاه دارند و بسیار مبتدی بنظر می رسد . (مثال A ) اگر میخواهید عکسهایتان جذابتر شوند باید زاویه دید کوتاهتری انتخاب کنید . دوربین باید در سطح ارتفاع چشمان سوژه یا حتی کمتر باشد. برای اینکه بتوانید به حد کفایت پایین بیایید به یک سه پایه با پایه مرکزی کوتاه نیاز دارید. میله وسطی اکثر سه پایه ها بسیار بلند است اما عمدتا" می توانید با یکی کوتاهتر ان را عوض کنید. با پایه های کاملا" باز (بصورت عرضی نه طولی) و میله مرکزی کوتاه می توانید دوربین را تا ارتفاع 20 تا 30 سانتی متری زمین قرار دهید. عکسهایی که در سطح مساوی با سطح چشمان سوژه گرفته می شوند پرسپکتیو بهتری دارندو حس رودررو بودن با سوژه را القا می کند. بعلاوه عکس گرفتن از زاویه کوتاه پس زمینه مبهم تر و یکنواخت تری ایجاد می کند.
 
مزیت دیگر ارتفاع کم این است که کار عکاسی حیوانات را بسیار ساده تر می کند . فیگور تمام نمای بدن انسان باعث ترسیدن بیشتر حیوانات می شود. در عوض اگر شما در ارتفاع پایین و نزدیک زمین قرار بگیرید می توانید بدون اینکه سوژه خود را بترسانید بیشتر به آن نزدیک شوید.
 
گاهی اوقات وقتی می خواهید پایین تر از سوژه قرار بگیرید و یا وقتی می خواهید سوژه های بسیار کوچک را عکاسی کنید حتی حداقل ارتفاع 20 تا 30 سانتی متری هم بسیار بلند است. در این شرایط تنها راه برای رسیدن به مناسب ترین ارتفاع و زاویه دید قرار دادن مستقیم دوربین بر روی زمین است. با قرار دادن دوربین روی زمین می توانید عکسهای واقعا" خارق العاده ای را بگیرید ( مثال B ) حتی با وجود اینکه نگاه کردن از ویزور دوربین بسیار مشکل است. ( در این شرایط زاویه یاب مناسب است ) . جدای از این مساله شما می بایست ازسرعت شاتر بالایی استفاده کنید تا بر مشکل لرزیدن دوربین فائق شوید . در غیر اینصورت اگر شما از سوژه ثابتی عکس بگیرید می توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید تا از تکان خوردن دوربین جلوگیری کنید.
 
 
 دیافراگم – سرعت شاتر و ISO
 
دیافراگم متغییر بسیار مهمی است زیرا عمق میدان منظره، پس زمینه و سرعت شاتر به آن بستگی دارد .برای عکاسی حیات وحش معمولا" بهترین دیافراگم بازترین دیافراگم است مگر اینکه دلیل مناسبی برای دیافراگم بسته تر داشته باشید . اشتباه عمومی عکاسان این است که از دیافراگم بسته در جایی که لازم نیست استفاده می کنند که پس زمینه ناخوشایندی را ایجاد می کند و باعث استفاده از سرعت شاتر کمتر می شود. برای حیوانات بزرگ جثه ( مثل شیر یا یک عقاب) به حد کفایت عمق میان دارید تا تمام بدن حیوان فکوس باشد حتی در دیافراگم f/2.8 .برای حیوانات کوچکتر ( مثل اردک یا غاز ) f/4 یا f/5.6 پیشنهاد می شود. f/8 یا f/11 فقط برای سوژه های بسیار کوچک پیشنهاد می شود.
 
البته اگر عمق میدان بیشتری برای به تصویر کشیدن 2 یا تعداد بیشتری از حیوانات احتیاج داشته باشید شاید لازم باشد از f/16 یا f/22 استفاده کنید اما پیشنهاد می کنم تنها در موارد بسیار خاص جایی که خیلی لازم است از این دیافراگم استفاده شود. سرعت شاتر واقعی چقدر است ؟ اگر سوژه ثابت است می توانید از سرعتهای بسیار کم حتی 30/1 یا 50/1 استفاده کنید. اما معمولا این مساله در مورد عکاسی حیوانات اتفاق نمی افتد. اگر سوژه به آرامی جابجا می شود به حداقل سرعت 125/1 یا 250/1 نیاز دارید. برای موارد با سرعت بالا به سرعت 500/1 یا 1000/1 یا بیشتر نیاز دارید . اینها مقادیر تئوری هستند و با تجربه می توانید یاد بگیرید که چطور راجع به سرعت شاتر جهت هر موقعیت خاص تصمیم بگیرید. امکان افزایش مقدار ISO کمک بسیار بزرگی برای داشتن حداکثر سرعت شاتر است. برای افزایش ISO به 400 یا حتی 800 برای بدست اوردن سرعت شاتر بیشتر تردید نکنید . از دلایلی که باعث می شود سیستم canon را انتخاب کنم کم بودن نویز آن در حساسیتهای بالا است. با یک دوربین canon می توانید پیوسته در حساسیت 400 یا 800 عکسهایی با کیفیت خوبی بگیرید .
 
 
 تله کانورتورها: Teleconvertors
 
 تله کانورتورها باعث می شوند که فاصله کانونی با مضربی از 1.4 یا 2 بیشتر شود و کمک بسیار موثری برای عکاسی حیات وحش هستند. البته آنها محاسن و معایبی هم دارند و شما می بایست برای گرفتن نتایج مطلوب همه آنها را بدانید. تله کانورتور اساسا" یک سیستم نوری است که قسمت مرکزی تصویر گرفته شده توسط لنز را بزرگتر می کند. نتیجه عملی اینکه می توانید بزرگنمایی بیشتری داشته باشید اما کمی از وضوح (sharpness) و 1 تا 2 گام از نور را از دست می دهید. اگر می خواهید با یک تله کانورتور عکسهای خوبی بگیرید می بایست آن را با یک لنز خوب با هم استفاده کنید که دارای وضوح زیادی است. اگر تله کانورتور را با یک لنز زوم استفاه کنید کیفیت تصویر کاهش می یابد. حتی لنزهای زوم با کیفیت بالا مثل 200-70 f/2.8 نتایج ضعیفی دارند.
 
کانورتور 1.4x بعنوان بهترین تله کانورتور شناخته می شود زیرا کیفیت عکس را زیاد کاهش نمی دهد . می توانید با آن لنز 300mm f/2.8 را به یک تله 420mm f/4 و یا لنز 600mm f/4 را به 840mm f/5.6 تبدیل کنید . یک گام از نور را از دست می دهید ولی وضوح عکس خیلی خوب باقی می ماند حتی با بازترین دیافراگم.
 
ته کانورتور 2x بحث برانگیزتر است. می توان با استفاده از آن یک 300mm f/2.8 را به 600mm f/5.6 یا یک 600mm f/4 را به لنز 1200mm f/8 تبدیل کنید. افزایش بزرگ نمایی بسیار بالااست اما 2 گام نور را از دست می دهید. بیاد داشته باشید که تمامی دوربین های canon بجز بدنه های سری 1 تنها با دیافراگم موثر 5.6 یا بازتر قادر به اتوفوکوس هستند. بنابراین اگر لنز شما به f/8 تبدیل شود شما قبلیت اتوفوکوس را از دست می دهید و حتی مهمتر اینکه وضوح  تصویر با افت قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود. پیشنهاد نمی شود که با دیافراگم کاملا باز از تله کانورتر 2x استفاده شود مگر اینکه شدیدا نیاز باشد زیرا بطور قابل ملاحظه ای از شارپنس عکس کاسته می شود. حتی تصویر حاصل از یک لنز با کیفیت بالا مثل canon 600mm f/4 وقتی با TC 2x استفاده می شود در بازترین دیافراگم (مثلا در f/8) تاحدی سافت خواهد بود. با بستن دیافراگم تا حد 1 یا 2 گام ( مثلا f/11 یا f/16 ) با لنز 600mm+ TC 2x وضوح خوبی خواهید داشت. پیشنهاد می کنم که از TC 2x زمانی استفاده کنید که واقعا به بزرکنمایی حداکثر احتیاج دارید و در عین حال نور کافی موجود است تا دیافراگم را تا f/11 ببندید.
 
تله کانورتور ها حداقل فاصله فوکوس را تغییر نمی دهدند. مثلا 600mm f/4 حداقل فاصله فوکوس 5.5 متر دارد و اگر یک TC 2x به آن اضافه شود می شود 1200mm f/8 با همان فاصله فوکوس 5.5 متر. این خصیصه برای سوژه های کوچک بسیار خوب است. با یک لنز 600mm شما بزرگنمایی 0.12x و با یک تله کانوتور 2x بزرگنمایی 0.24X را بدست می اورید . این بزرگنمایی برای پرندگان کوچک پروانه ها و گلها بسیار عالی است.
 
عمق میدان به اندازه دیافراگم موثر بستگی دارد . یک لنز 300mm f/2.8+TC 2x به 600mm f/5.6 تبدیل می شود و وقتی با دیافراگم کاملا باز استفاده می کنید همان عمق میدان لنز 600mm f/5.6 را خواهید داشت نه عمق میدان f/2.8 را.
 
 
 فلاش
 
از فلاش بطور گسترده ای در عکاسی حیات وحش استفاده می شود تا میزان نور را افزایش دهد . در سه شرایط از فلاش استفاده می شود:
مناسب ترین نور نور طلوع و غروب است . اما اغلب شما می بایست در طول روز هم از حیوانات عکس بگیرید . نور فلاش می تواند نور شدید میان روز را متعادل کند و سایه ها را روشن کند و کنتراست را کاهش دهد و جزییات بیشتری را نمایان کند. این تکنیک پر کردن با فلاش (fill flash) نامیده می شود. زیرا نور فلاش سایه ها را پر می کند. برای استفاده از fill flash مقدار فلاش را بین 1- تا 2.3- تنظیم کنید. لازم است تا مقدار نوردهی منفی باشد زیرا فلاش می بایست نور موجود را کامل کند و نمی بایست نور طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد در غیر اینصورت عکس مصنوعی بنظر می رسد.
 
وقتی از یک سوژه با نوردهی از پشت عکس می گیریم معمولا لازم می شود که کمی از نور فلاش استفاده شود تا جزییات نمایان شوند. شما می بایست خیلی دقت کنید زیرا حفظ نور زیبای پشت سوژه لازم است. از فلاش بین استاپ 2- تا 2.7- استفاده کنید تا بهترین نتایج را بدست اورید . همیشه تصویر را در LCD دوربین چک کنید تا مطمئن شوید که فلاش نور اضافی به نور طبیعی نداده است.
 
وقتی هوا ابری است یا سوژه کاملا در سایه است کنتراست به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. این شرایط ایده الی است .زیرا اجازه می دهد رنگها و جزییات بخوبی ثبت شوند . اما گاهی اوقات کنتراست بشدت کاهش می یابد . در این شرایط بکمک کمی نور فلاش می توان کمی سایه ایجاد کرد . پیشنهاد می کنم بین 1- تا 2- فلاش را تغییر دهید.
 
کاهش یا افزایش کنتراست تنها هدف فلاش نیست. مزیت دیگر نو فلاش ایجاد مختصر نور منعکس شده در چشمان سوژه است. این انعکاس جذابیت و تازگی بیشتری به سوژه می دهد.اگر معمولا از سوژه ها با فاصله زیاد عکس می گیرید به یک فلاش قوی احتیاج دارید( حتی فکر استفاده از فلاش خود دوربین را از ذهن خود بیرون کنید) . در حال حاضر بهترین فلاش canon مدل 580 EX است و برای Nikon مدل SB-800 . این مدلها گاید نامبر بالایی دارند اما گاهی همین فلاشهای قدرتمند هم کافی نیستند. خوشبختانه یک روش ساده و ارزان برای افزایش 2 تا 3 استاپی برای استفاده بیشتر از نور فلاش وجود دارد. Better Beamer. BB لنزی است که در جلوی فلاش نصب می شودو نور فلاش را متمرکز می کند. می توانید یک BB را از طریق اینترنت با قیمت حدود 40 دلار خریداری کنید . چهار مدل مختلف از BB وجود دارد بنابراین هنکام خرید مواظب باشید که مناسبترین را انتخاب کنید.
 
 منیع: prophotocom.com


[ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:35 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

 

 حقه های عکاسی سیاه و سفید

 
شاید خیلی از ما فکر می کنیم عمر عکاسی سیاه و سفید به سر آمده و دیگر در عصر دوربینهای دیجیتال جایی برای آن ها وجود ندارد. باید بگویم که این تصور کاملا به دور از واقعیت است، این امر را به سادگی می توان با استناد به عکس های سیاه و سفیدی که هر روزه در وب منتشر می شود رد کرد. کما این که این شیوه از عکاسی کماکان مشتاقان خاص خود را دارد. در عکاسی سیاه و سفید تمرکز بر روی جزئیات زیاد است و همین امر یکی از علل جذابیت این نوع عکاسی محسوب می شود. در ادامه قصد دارم به معرفی پنج ترفند در همین زمینه بپردازیم. با ما همراه شوید:
 
 
1? عکاسی با فرمت RAW
می دانم که بسیاری از خوانندگان این پست قادر به گرفتن عکس در فرمت RAW نیستند (به این خاطر که دوربین هایشان این گزینه را ارائه نمی دهد) و یا خودشان در فرمت RAW عکس نمی گیرند (زیرا آن ها یا نمی دانند چگونه باید این کار را بکنند و یا که در کل علاقه ای به آن ندارند). اما لازم است برای کنترل هر چه بیشتر بر روی فرآیند تبدیل رنگ عکس هایتان به سیاه و سفید و البته در صورتی که دوربینتان چنین اجازه ای به شما می دهد، عکس هایتان را در فرمت RAW تهیه کنید. البته در صورتی که با فرمت JPEG نیز عکس بگیرید این عمل جلوی گرفتن تصاویر سیاه و سفید توسط شما را نمی گیرد. با توجه به تفاوتهای این دو فرمت پیشنهاد می کنیم در صورتی که دوربین تان به شما قدرت انتخاب میان این دو فرمت را می دهد از RAW استفاده کنید. اطلاعات تکمیلی را می توانید در این مقالات مطالعه نمایید: RAW vs JPEG here به انگلیسی و RAW در برابر JPEG به فارسی.
 
 

 
2? عکاسی در حالت رنگی
اگر دوربین تان به شما اجازه نمی دهد در فرمت RAW عکس بگیرید (و یا خود مایل به انجام آن نیستید)، عکس تان را به صورت رنگی بگیرید و بعدا آن را در کامپیوتر به عکس سیاه و سفید تبدیل کنید. از آن جایی که اغلب دوربین های دیجیتال به شما گزینه عکاسی سیاه و سفید را ارائه می کنند (و این گزینه می تواند نتایج معقولی را ایجاد کند) در صورتی می توانید بر روی نتیجه نهایی کارتان در کامپیوتر کنترل بیشتری داشته باشید که به اطلاعات رنگ – برای تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید- دسترسی داشته باشید. 
 
 
آپدیت: در این جا یک استثنا برای عکس رنگی گرفتن وجود دارد و آن هنگامی است که در حال توجه به نکته شماره 1 (عکاسی با فرمت RAW) که در بالا بدان اشاره شد، می باشید. وقتی که در حالت RAW عکس می گیرید و به حالت سیاه و سفید سوئیچ می کنید درون صفحه نمایشگر دوربینتان تصویر را به صورت سیاه و سفید مشاهده می کنید اما در حقیقت دوربین تمامی اطلاعات عکس (منجمله رنگ) را ضبط می کند. حال اگر در حالت JPEG بخواهید عکس بگیرید می بایست ابتدا عکس رنگی گرفته و بعدا آن را تبدیل کنید.
 
3?  ISOی کم
با کمترین میزان ISO ای که ممکن است عکس بگیرید. عکاسی به این شیوه همان کاری است که اغلب ما به هنگام عکس رنگی گرفتن استفاده می کنیم، این نکته به خصوص در عکاسی سیاه و سفید دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در هنگام عکاسی هر چه مقدار ISO بیشتر باشد بالطبع آن میزان نویز تصویر نیز بیشتر خواهد بود، به همین دلیل است که در عکاسی سیاه و سفید تاکید می شود تا حد ممکن با کمترین ISO عکس گرفته شود، در این عکس ها نسبت به عکس های رنگی نویزها بسیار بیشتر مشهود هستند.
 
 

 
4? زمان عکس گرفتن
بسیاری از عکاسان دیجیتال ترجیح می دهند در موقعیت هایی با کنتراستِ کم اقدام به گرفتن عکس های سیاه و سفید نمایند. بنابراین یک روز تاریک و یا ابری بهترین زمان برای گرفتن عکس های سیاه و سفید در بیرون از خانه می باشد.
 
به طعنه می توان گفت که در این روزهای ابری و تاریک افرادی که فقط عکس های رنگی می گیرند در خانه می نشینند و از "نور کم” شکایت می کنند. اگر در آینده خودتان را در یکی از این روزهای تاریک و افسرده کننده یافتید دوربینتان را به دست گرفته و تعدادی عکس سیاه و سفید بگیرید.
 
 

 
5? ترکیب
بیشتر نکات و ترفندهای عمومی ای که در زمینه چگونگی ترکیب و در قاب جای دادنِ یک عکسِ خوب بیان شده اند علاوه بر عکس های رنگی در مورد عکس های سیاه وسفید نیز صدق می کنند. البته در این مورد یک تفاوت مهم به چشم می خورد: شما نمی توانید در عکس های سیاه و سفید همانند عکس های رنگی چشم را به وسیله رنگ به درون و یا پیرامون عکس تان هدایت کنید. این بدان معناست که می بایست خودتان را آموزش دهید تا در قاب دوربین به اَشکال، سایه روشن ها و بافت ها به عنوان نقاط مورد علاقه نگاه کنید. داشتن توجه خاص به سایه ها و هایلایت ها می تواند به ویژگی خاص عکس شما تبدیل شود.
 
 
 
منبع: گویــــــا آی تی

 


[ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:32 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

 شش نکته درباره عکاسی در شب

نوشته شده توسط علیرضا مجیدی 

از سه پایه استفاده کنید
اولین چیزی که شما به آن احتیاج دارید یک سه‌پایه است، حتی اگر حمل کردن آن ناراحت کننده و دردناک باشد. در عوض، این کار بهترین راه برای مطمئن شدن این مسئله است که عکس‌‌هایی که در نور کم می‌گیرید شارپ خواهند بود. تعدادی از دوربین‌های جدید دارای قابلیت کاهش لرزش هستند که به شما عکس‌هایی شارپ در سرعت کم شاتر می‌دهند. اما همچنان استفاده از سه پایه بهترین گزینه برای داشتن عکس‌هایی شارپ‌تر در نور کم خواهد بود. شما به راحتی می‌توانید سه‌پایه‌ای متناسب با بودجه‌ی خود پیدا کنید، ولی حتما مطمئن شوید که این سه‌پایه توانایی حمل وزن
نهایی دوربین و لنزتان را داشته باشد و به اندازه‌ی کافی برای حمل کردن راحت باشد.

از تنظیمات «اولویت با دیافراگم» دوربین خود استفاده کنید
در این حالت شما با کنترل کردن دیافراگم، به دوربین اجازه می‌دهید که خودش سرعت شاتر مناسب را برای نوردهی صحیح انتخاب کند. در دوربین‌های معمول اس‌ال‌آر میزان دیافراگم f/8 ، شما را مطمئن خواهد کرد که عکس‌هایتان کاملاً شارپ و با عمق میدان مناسب خواهند بود. در دوربین‌های point-and-shot که سنسورهای کوچکی دارند، این کار را می‌توان با میزان دیافراگم f/4 نیز انجام داد. دوباره در اینجا استفاده از سه پایه به شما کمک خواهد کرد که عکس‌هایی که با سرعت‌های شاتر یک یا دوثانیه و یا بیشتر، می‌گیرید بدون بلور یا محوشدگی باشند. همچنین در این حالت بهتر است که ISO دوربین خود را در کمترین میزان قرار دهید تا عکس‌های شما نویز کمتری داشته باشند.

از سلف‌تایمر دوربین‌تان برای گرفتن عکس استفاده کنید
از سلف‌تایمر دوربینتان یا کابل شاتر (دکلانشور) و یا کنترل از راه دور برای گرفتن عکس استفاده کنید تا از هرگونه تکان خوردن دوربین هنگام فشردن دکمه شاتر جلوگیری کنید. اکثر دوربین‌ها دارای سلف‌تایمر 2 یا 10 ثانیه هستند، که استفاده از این قابلیت بهترین گزینه خواهد بود.

تراز سفیدی دوربین را روی نور روز تنظیم کنید
اکثر دوربین‌های دیجیتال به طور پیش‌فرض تنظیم تراز سفیدی (وایت بالانس) آن‌ها روی حالت اتوماتیک است. اما در حالت اتوماتیک دوربین سعی می‌کند تا رنگ نور چراغ‌ها به سفید برساند و در نتیجه رنگ‌های شفاف و زنده‌ی عکس را تغییر خواهد داد. تنظیم «نور روز» رنگ‌های زیبا و زنده‌ی غروب خورشید را بدون آنکه دستکاری زیادی بکند، بهتر حفظ خواهد کرد.

در بهترین زمان نور عکس بگیرید
بهترین زمان شب برای عکاسی هنگامی است که هنوز مقداری رنگ در آسمان باقی مانده است. این زمان عکس‌های رنگارنگ‌تری را نسبت به زمانی که هوا کاملا تاریک است، به شما می‌دهد. عکس زیر که میدان تایمز شهر نیویورک می‌باشد، در حدود 15 دقیقه بعذ از غروب که آخرین رنگ‌های آسمان همچنان پابرجا بودند گرفته شده بود. هنگامی‌که نور طبیعی با نورهای خیابان مخلوط می‌شود، نتیجه کار می‌تواند کاملاً چشمگیر باشد. نیم‌ساعت قبل، همزمان و بعد از غروب می‌توانند بهترین زمان برای عکاسی باشند.

عکس‌ها و تنظیمات را بررسی کنید
عکس‌هایتان روی صفحه ال‌سی‌دی دوربینتان بررسی و مقایسه کنید. آیا از عکس‌هایی که گرفته‌اید راضی هستید و آن‌ها را دوست دارید؟ اگر عکس‌هایتان تاریک هستند از ابزار تصحیح نوردهی (exposure compensation) برای تنظیم نوردهی در سرعت شاتر بالا استفاده کنید. همینطور اگر عکس‌هایتان بیش از حد روشن است از همان ابزار برای تصیحی نوردهی در سرعت شاتر کم استفاده کنید. معمولا اکثر دوربین‌های اس‌ال‌آر ممکن است به تصحیح نوردهی نیاز داشته باشند تا عکس‌های گرفته شده زیبا و با نور مناسب به نظر بیایند.


عکس از سام جوان‌روح

توضیحات اضافی
تصحیح نوردهی چیست؟ 
ابزارهای سنجش نور دوربین‌ها کامل نیستند. گاهی اوقات اندازه‌های انتخاب شده توسط دوربین عکس‌هایی با نور خیلی زیاد و یا با نور خیلی کم ایجاد می‌کنند. تصیح نوردهی ویزگی‌ای در دوربین است که به شما اجازه می‌دهد تا نوردهی را تنظیم کنید. با انجام این کار شما می‌توانید به صورت دستی نوردهی را تا جایی‌که عکس به اندازه‌ی کافی روشن‌تر و یا تیره‌تر شود تنظیم کنید. معمولاً میزان این تغییرات بین -2 تا +2 EV و با گام‌های 1/3 (یک‌سوم) می‌باشد. هر دوربین ممکن است تفاوت‌های اندکی در روش‌های اعمال این تنظیمات داشته باشد، بنابراین لطفا به دفترچه راهنمای دوربین خود مراجعه کنید.

حالت الویت با دیافراگم چیست؟
حالت الویت با دیافراگم یا تقدم با دیافراگم، یک تنظیم در دوربین است که به شما اجازه می‌دهد تا عدد دیافراگم را خودتان انتخاب کنید. در این حالت دوربین به طور خودکار سرعت شاتر مناسب برای این دیافراگم را تشخیص می‌دهد. هدف اصلی از حالت الویت با دیافراگم کنترل عمق میدان است. عمق میدان فاصله‌ای است که در آن اشیا در پیش‌زمینه و پس‌زمینه‌ای که شما انتخاب کرده‌اید شارپ و یا محو (بلور) هستند. در عکاسی منظره در شب شما باید مطمئن باشید که فوکوس تصویرتان کاملا شارپ باشد. برای این‌کار بایستی عدد دیافراگم‌تان به میزان مناسب بزرگ باشد. دیافراگم لنز شما ممکن است از 2?8 یا 3?6 به عنوان بازترین دریچه شروع شود تا کوچک‌ترین دریچه که ممکن است f/16 یا f/22 باشد. دیافراگم (دریچه) بازتر منجر به محوتر شدن بک‌گراند عکستان و کاهش عمق میدان می‌شود. بسته‌تر شدن دیافراگم که همان بزرگتر شدن عدد آن است باعث شارپ‌تر شدن پس‌زمینه و پیش‌زمینه عکستان خواهد شد. تنظیم دیافراگم روی f/8 یا f/11 معمولاً برای بدست آوردن فوکوسی کاملاً شارپ در عکاسی منظره مناسب هستند.



stylepeterson.com


[ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:29 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

5فوت و فن عکاسی برای تازه‌کارها-قسمت1

با عکس می‌توان به ساده‌ترین سوژه‌ها، معانی عمیق‌ بخشید. هر بیننده‌ نگاه متفاوتی به عکس دارد و این را می‌توان جذابیت هنر عکاسی دانست. در واقع باید اعتراف کرد عکاسی از جمله هنرهایی است که دوستداران فراوانی در جهان دارد.

 

اما علاقه تنها به خلق تصویر زیبا کمکی نمی‌کند. اگر در زمینه عکاسی تازه کار هستید، خوب است چند فون و فن ابتدایی این حرفه را بدانید.

لطفا در نظر داشته باشید موارد ذکر شده در پایین اصولی برای آماتورهاست.


1. سوژه را در مرکز قرار ندهید

یکی از کارهایی که میان بیشتر مبتدی‌‌ها رایج‌ است، قرار دادن سوژه در وسط کادر است. برای ثبت عکس‌های جذاب‌تر سعی کنید از قانون یک‌سوم استفاده کنید. به طور مثال اگر درختی در یک دشت وجود دارد، آن را در مرکز کادر نگذارید زیرا زیبایی‌اش را از دست می‌دهد. با قرار دادن آن در گوشه‌ای از کادر، عکس بهتر و زیباتری خواهید داشت. قانون یک‌سوم در هر دو حالت عمودی و افقی کاربرد دارد. برای مثال برای عکس گرفتن از دریا و آسمان، خوب است دریا در یک‌سوم پایین کادر و آسمان دو سوم باقی کادر را پر کنند.


2. روی سوژه مورد نظر فوکوس کنید

سعی کنید همیشه روی سوژه فوکوس کنید تا شفاف‌تر و بهتر از بقیه جاهای عکس دیده شود. درست است که سوژه مهم‌ترین بخش تصویر است اما لزوما نباید در مرکز عکس باشد! نقطه فوکوس به صورت نرمال در وسط کادر است و برای استفاده از آن باید سوژه را همان وسط قرار دهید. اما سوژه هر کجا که باشد با استفاده از قفل فوکوس می‌توانید فوکوس را روی آن انجام و شاتر را فشار دهید. هنگامی که مستطیل وسط نمایشگر سبز شد فوکوس انجام شده است و تا زمانی که دکمه را رها نکنید فوکوس در همان وضعیت باقی می‌ماند.


3. به سوژه نزدیک شوید

یکی از اشتباهات مشترک عکاسان آماتور، گرفتن عکس از فاصله دور و استفاده نکردن از زوم است. بیشتر مبتدی‌ها از این که روی سوژه زوم کنند هراس دارند و بیشتر عکس‌هایی که می‌گیرند از دور، بدون پیام، شلوغ و درهم‌برهم است و نمی‌توان تشخیص داد منظور عکاس از گرفتن چنین عکسی چه بوده است. توصیه ما برای داشتن یک عکس زیبا این است که از نزدیک شدن یا زوم کردن روی سوژه نترسید. تا حد امکان کادر را از سوژه پر و از پشت‌زمینه‌های شلوغ پرهیز کنید. سعی کنید عکس در عین سادگی موضوع و پیام هم داشته باشد تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.


4. به پشت‌زمینه توجه کنید

سعی کنید از پشت‌زمینه‌های خلوت برای عکس استفاده کنید. به طور مثال، عکس گرفتن از یک شخص در خیابان شلوغ و پر جمعیت، اصلا زیبا نیست و تمرکز بیننده را از سوژه اصلی پرت می‌کند. بهتر است زمان یا مکانی را برای عکاسی انتخاب کنید که بتوانید تعداد موارد اضافه عکس را به صفر برسانید. همیشه سعی کنید تعادل را حفظ کنید. شاید بتوان با چند قدم جابه‌جا شدن، عکسی زیباتر و خلوت‌تر گرفت. بیشتر اوقات، پشت‌زمینه خلوت نمای زیباتری به عکس می‌بخشد.


5. در روز هم از فلاش استفاده کنید

یکی از روش‌های جالب برای عکاسی از چهره در نور روز استفاده از فلش است. با روشن کردن فلاش، دوربین نور پشت‌زمینه را می‌سنجد و به اندازه لازم نور به صورت سوژه می‌تاباند. به این ترتیب چهره فرد روشن‌تر خواهد شد. حتی می‌توان سوژه را در سایه قرار داد تا نور خورشید باعث جمع و نیمه بسته شدن چشم نشود و پرتره، زیبایی بیشتری را به نمایش بگذارد.

خوب است بدانید که فلاش‌های داخلی دوربین‌ها تا فاصله 3 متر را بیشتر تحت پوشش خود ندارند پس برای استفاده از فلاش، حتما سعی کنید فاصله‌تان از سوژه بیشتر از این نباشد.

http://www.footofan.com


[ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:24 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

مسابقات عکاسی سونی2013

مسابقات عکاسی سونی از سراسر جهان در سال 2013

جشنواره عکس سال شرکت سونی که چند سالی است به انتخاب برترین عکس های سال از سراسر نقاط جهان می پردازد، امسال نیز ضمن فراخوان ارسال عکس برای حضور در این جشنواره عکس هایی که به بخش مسابقه این جشنواره راه می یابند را بر روی وب سایت اطلاع رسانی خود قرار داده است.

یک زن جوان نپالی در حال حمل نوزاد ، گرفته شده با Artem Zhushman

 

سه پل در ارتفاع مختلف با کرکره های قرمز ، گرفته شده توسط Max van Son در برزیل

  ادامه مطلب...

[ یکشنبه 92/5/13 ] [ 11:38 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

نکات خواندنی برای عکاسی در سفر

 

sunset

ورود دوربین‌های دیجیتال خانگی اتفاق مهمی بود که به ارتقای سطح کیفی و کمّی عکاسی در دنیا منجر شد. امروزه خانواده‌ها لحظات بیشتری از زندگی‌شان را به ثبت می‌رسانند و با کمک شبکه‌های اینترنتی به سرعت دوستانشان را در این لحظات شریک می‌کنند.

بی شک امروزه دوربین عکاسی یکی از همراهان ثابت سفرهای ما است. این مجموعه، راهنمای خوبی ست برای عکاسی در سفر که نکات فنی زیادی را درباره عکاسی از طبیعت (صحرا، دریا، جنگل و…)، انواع پدیده‌های طبیعی (رعد برق، رنگین کمان، باران و …)، و همینطور عکس های اجتماعی را شامل می‌شود. خواندن این مجموعه به شما یادآوری می کند که چه تصاویری ممکن است آلبوم عکس سفر آینده شما را جذاب تر و خاطره انگیزتر کند. در عین حال به نکاتی درباره آماده سازی وسایل عکاسی، نحوه منظم کردن و نمایش دادن عکس ها نیز اشاره می کند.

آماده سازی

انتخاب دوربین

انتخاب یک دوربین برای سفر بسیار مشکل به نظر می رسد چراکه دوربین قرار است برای مدت طولانی همراه شما سفر کند. در اولین مرحله باید برای خرید یک دوربین SLR و یا دوربین های کوچک point-and-shoot تصمیم بگیرید.

هرکدام از این دو نوع دوربین مزایا و معایبی دارد. در دوربین های SLR شما امکان تعویض لنزهای مختلف را دارید. البته این امکان می تواند جز معایب یک دوربین نیز محسوب شود چراکه این لنزها در دوربین های کوچک امروزی با کیفیت پایین تر با هم ادغام شده اند. (دوربین های SLR برای عکاسی حرفه ای امکانات بهتری را در اختیار شما می گذارد.)

سیستم منظره یاب دوربین های SLR به شما اجازه می دهد تا تصویر را به همان اندازه که هست و در عکس خواهید داشت ببینید اما اندازه ها در دوربین های کوچک point-and-shoot به ویژه هنگام استفاده از لنز تله تغییر می کنند. (دوربین های point-and-shoot تنوع بسیار زیادی در بازار دارد)

امکانات یک دوربین بسته به قیمت آن متفاوت خواهد بود اما آیا شما برای یادگیری تمام امکانات یک دوربین وقت خواهید گذاشت و یا به استفاده ی خودکار و اتوماتیک از دوربین بسنده خواهید کرد؟ جواب این سوال انتخاب و خرید یک دوربین را آسان تر می کند.

لوازم جانبی

بعد از خرید دوربین شما به دو وسیله ی جانبی احتیاج خواهید داشت:

1- کیف دوربین: اندازه ی کیف بسته به نیاز شما و تعداد ابزار های کمکی دوربین متغییر است. یک کیف کمری بهترین انتخاب برای دوربین های کوچک point-and-shoot است و یک کیف کوله برای حمل دوربین های SLR همراه با فلاش، چند لنز و فیلتر، بهترین انتخاب خواهد بود. کیف های ضد آب که محوطه ی داخل آن قابلیت تقسیم بندی شدن دارد بسیار مناسب یک سفر است.

2- سه پایه: سه پایه برای عکاسی در سفر الزامی ست چرا که به شما برای تهیه عکس هایی شفاف در نورهای ضعیف کمک خواهد کرد. البته در سفر هایی چون تور یک هفته ای دور اروپا، حمل سه پایه بسیار دردسر ساز خواهد بود اما درسایر موارد حداکثر سعی خود را برای داشتن یک سه پایه محکم ولی سبک بکنید. (سه پایه ها انواع و اندازه های مختلف دارند)

  ادامه مطلب...

[ یکشنبه 92/5/13 ] [ 10:4 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]


compl1.jpg

عکاس: George Barr

ورای عکاسی مینیمال

عکاسان تازه‌کار معمولا عکس‌هایی می‌گیرند که دارای المان‌های فراوان و ترکیب‌بندی شلوغ است. بتدریج اما می‌‌آموزند که خود باید انتخاب‌گر باشند و تنها برخی از المانها را در کادر بگنجانند. و همین سیر را نیز ادامه می‌دهند. عکس‌های مینیمال با کادرهای ساده و المانهای کم، که معمولا مورد پسند مخاطب و قاضی نیز قرار می‌گیرد.

اما همه داستان این نیست. در واقع در بسیاری از موارد با کادرهایی مواجه هستیم که دارای عناصر فراوان هستند و امکان ساده کردن کادر وجود ندارد. از سوی دیگر برخی کادرها اساسا با رویکرد مینیمال پاسخ نمی دهند و نمی توانند تمام حس واقعی صحنه را به مخاطب منتقل کنند. بسیاری از عکاسان برای حل این مشکل، براحتی صورت مساله را پاک کرده و از آن کادر می‌گذرند.

ذات طبیعت پیچیده و نامنظم است. اگر بخواهیم این ذات را منتقل کنیم، ناگزیریم که گاه ترکیب‌بندی‌ها و کادرهایی پر از عناصر مختلف داشته باشیم. اما تهیه کادرهای قوی از چنین صحنه‌هایی به سادگی کادرهای مینیمال نیست. به عبارت بهتر، تهیه عکس‌های خوب با چنین رویکردی نیاز به "دید" بسیار قوی‌تر نسبت به کادرهای مینیمال دارد و با تمرین بیشتر و در زمانی دورتر برای عکاس ممکن است حاصل گردد.

عکاس در این مرحله باید بی‌نظمی های طبیعی را به صورتی تصویر کند که بیننده بتواند در عین بی‌نظمی، زیبایی و نظم را درک کند. عکاس باید بتواند در کادری که فاقد نقطه قوی، الگو، خط و شکل واضح است، نقطه قوی خود را، الگوهای خود را، خطوط و اشکال خود را وارد کند. ابزار چنین کاری نیز نور و رنگ و الگوها و اشکال نامنظم موجود در کادر هستند. شناخت این ابزارها، بدون شک، برای چنین عکاسی الزامی است.

بر خلاف عکاسی مینیمال که در آن باید عناصر اضافی را حذف کرد، در این نوع عکاسی باید عناصر را وارد کادر کرد. سختی کار آنجاست که چگونه باید به این عناصر بی‌نظم و فراوان، نظمی درونی بخشید. چیره دستی عکاس در استفاده از عناصر قوی ترکیب‌بندی مانند الگوها، عناصر پویا، قرینه‌گی و ناقرینه گی، مرزها و اشکال، نجات بخش خواهد بود.

گاه خود بی‌نظمی و پیچیدگی می‌تواند ایجاد کادری قوی کند. بدون اینکه دارای ویژگی‌هایی که در فوق شرحشان رفت، باشد. این نوع کادرها اما نیاز به دید قوی عکاس دارد تا بتواند زیبایی نهفته در آن را به بیننده منتقل نماید.

یکی از نکاتی که می‌توان در این نوع عکاسی کمک کننده باشد، تهیه عکس‌هایی است که عنصر "روایت" داشته باشند. یعنی بیننده با دیدن عکس بتواند سیری را تجسم کند که قبل از تهیه عکس شروع شده و بعد از آن نیز ادامه می‌یابد.

از لحاظ تکنیک، این نوع عکاسی نیاز به دقت خاص دارد. وجود جزئیات، کیفیت نور و رنگ، و وسعت کادر از جمله نیازهای خاص عکاسی از کادرهای شلوغ است. بنابراین استفاده از سه‌پایه، صرف زمان کافی برای طراحی ذهنی صحنه، استفاده از لنزهای مرغوب برای ثبت جزئیات کافی و گاه استفاده از کادرهای نامعمول مانند کادر مربعی، جزو اصول این نوع عکاسی هستند.

از آن سو اما دیدن این عکس‌ها نیز آسان نیست. درک زیبایی نهفته در این عکس‌ها گاه نیاز به ممارست و صرف وقت بیشتر دارد.

عکس‌های زیر را با جستجویی سریع در وب انتخاب کردم. مطمنئا عکس هایی بهتر نیز در این مقوله وجود دارند.

 

ادامه مطلب...

[ یکشنبه 92/5/13 ] [ 10:2 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

حقیر فقیر سراپا تقصیر کمتر از قطمیر، عکاسی را با دوربین 110 آغاز و بعد با دوربین زنیط 122 روسی و بعد موبایل و دوربین دیجیتال ادامه دادم و مدتی است که با دوربین ساده ی سونی عکس می گیرم.«هذا بضاعتنا» و خیلی به هنر عکاسی علاقه دارم اما نمی توانم دوربین حرفه ای بخرم(چکار می شه کرد؟) یکی از آرزوها و خواسته های دست چهارم من خرید دوربین است.(دعا کنید سه خواسته ی مهم تر بر آورده بشود).
موضوعات وب
لینک های مفید
آمار وب
Online


بازدید امروز: 28
بازدید دیروز: 195
کل بازدیدها: 346684